Январь 14

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Охота со спиннингом за хищной рыбой приносит много удовольствия, однако неизбежные потери приманок во время ловли в «крепких» местах сказываются не только на настроении рыболова, но и на его кармане. Особенно актуально это для провинциальных любителей спиннинга. Ведь если в крупных городах можно зайти в магазин, торгующий рыболовными снастями, и приобрести почти все, что необходимо, то в малых городах и отдаленных населенных пунктах рыболовы-любители видят хорошие, качественные снасти только на иллюстрациях рыболовных журналов, да иногда по телевидению. А если все же какие-то снасти, отнюдь не самого лучшего качества, изредка появляются на местных рынках и в магазинах, то цена их такова, что ими впору не рыбу ловить, а любоваться да пыль с них сдувать.

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Но, как известно, рыболовы — люди смекалистые и умеют работать руками. Если нет возможности приобрести необходимые снасти, любители изготовляют их в своей домашней мастерской. Вот и я, промучившись какое-то время в напрасном ожидании появления в магазинах нашего города спиннинговых приманок, хоть сколько-нибудь достойных быть прицепленными к карабину моей снасти и вспомнив, что я все-таки инженер, решил взяться за инструменты.

Из всего многообразия искусственных приманок, используемых спиннингистами, мне более всего нравятся воблеры. Широта их применения, особая привлекательность для хищника, возможность статичной ловли на течении — все эти достоинства позволяют иметь в активе два-три «хвоста» даже в самый «глухой» период. Я не буду останавливаться на технике и тактике ловли с воблером; об этом написано немало подробных и информативных статей, но мой опыт в создании этих приманок наверняка будет интересен любителям-спиннингистам, прежде всего тем из них, кто имеет желание использовать эту уловистую приманку, однако не имеет возможности ее приобрести.

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению воблера, необходимо хорошо представить себе где, чем, в каких условиях и за какой рыбой вы собираетесь с ним охотиться. Как уже не раз подчеркивалось, гармоничное построение снасти влияет не только на удовлетворение от ловли, но и на количество поклевок. Применяя тяжелый двуручный спиннинг с толстой леской и небольшим, легким воблером, вы вряд ли добьетесь хороших результатов, как и в случае использования большого, тяжелого воблера с деликатной, тонкой снастью. Так что, выбрав предварительно примерные размер, вес, форму и расцветку будущей приманки, можно приступить к подбору необходимых инструментов, материалов и собственно изготовлению воблера. Далее будет изложена технология изготовления приманки на примере создания плавающего воблера для ловли преимущественно средней и крупной щуки и судака на больших водохранилищах, реках и каналах с несильным течением.

В деревянном бруске (лучше березовом) или плотном пенопласте размером 9х30х25 ножовкой по металлу делаются два пропила (рис.1). Причем чем глубже должен погружаться воблер при ускоренной проводке, тем меньше должен быть угол «дельта». Далее острым ножом бруску придается желаемая форма будущей приманки. Форма тела должна быть максимальносимметричной относительно продольного паза. Этого можно добиться, подгоняя контур при помощи наждачной бумаги с крупным зерном. После подгонки корпус приманки шлифуется мелкой наждачной бумагой.

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Из нержавеющей проволоки 0,8-1,0 миллиметра, используя кусачки и щипцы с круглыми губками, изготавливается проволочный каркас, соответствующий размерам тела приманки (рис.2).

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

На пластине органического стекла толщиной 2-3 миллиметра резцом прочерчивается контур лопасти. Форма лопасти выбирается в зависимости от глубины погружения воблера. Чем глубже должен нырять воблер, тем длиннее должна быть лопасть относительно длины тела воблера. Для более живой и уверенной игры приманки желательно, чтобы лопасть была несколько вогнута. Этого легко добиться, подержав пластину с начерченным контуром над носиком кипящего чайника или пламенем газовой плиты и несильно сгибая ее по продольной оси лопасти. При сгибании лопасти необходимо следить, чтобы та ее часть, которая будет вклеиваться в корпус воблера, оставалась ровной. Разница по высоте между боковыми краями и серединой лопасти может составлять примерно 1,5-3,0 миллиметра. Заготовка выпиливается лобзиком по контуру с небольшим припуском и окончательно подгоняется надфилем или с помощью наждачной бумаги. Нижнюю кромку лопасти и острые грани, оставшиеся после выпиливания, необходимо закруглить (рис.3).

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Собрав все части воблера и прицепив через заводные кольца тройники, можно приступать к его регулировке в ванне или любой другой пригодной для этихцелей емкости с водой.Вставляя в продольный пропил пластинки свинца, добиваются необходимой глубины погружения воблера (чем глубже должен нырять воблер при проводке, тем меньшая часть спинки должна оставаться над уровнем воды). В нашем случае мы добиваемся нулевой плавучести, что позволяет вести приманку в медленном темпе на необходимой глубине. Далее, привязав (желательно узлом, который рекомендуется для привязки фирменных воблеров) к носовой петле отрезок лески, имитируем проводку приманки с различной скоростью. Смещая центр тяжести от хвоста к носу или в обратном направлении, добиваемся уверенной и энергичной игры воблера при минимальной скорости его движения. Отметив карандашом места расположения свинцового груза, приманку разбираем, а корпус ее хорошо просушиваем.

После полной просушки корпуса можно приступать к сборке воблера. В продольный пропил вставляется проволочный каркас, смазанный заранее разведенной эпоксидной смолой (необходимо проявлять осторожность — смола токсична!). По меткам, сделанным во время регулировки, в пазы помещаются свинцовые грузы и лопасть (должна располагаться строго симметрично относительно продольной оси воблера), также смазанные эпоксидной смолой. Заготовка закрепляется в перевернутом положении на сутки. После полной полимеризации смолы мелкой наждачной бумагой аккуратно удаляются ее остатки.

Для окраски воблера можно применять любые, не обязательно водостойкие, краски, вплоть до акварели и гуаши. Мелкие и тонкие элементы раскраски удобно делать фломастерами и маркерами (в том числе серебристыми, золотистыми и цвета бронзы). Что касается палитры и деталей окраски — тут представляется широкое поле для фантазии рыболова. Одни считают, что окраска должна быть наиболее реалистичной и максимально копировать окраску рыбы, на которую охотится хищник в данном водоеме, другие предпочитают самое невообразимое сочетание цветов и деталей. Наверное, истина, как всегда, где-то посередине, и все же самым строгим критиком художественных талантов рыболова остается рыба: количество ее поклевок подскажет рыболову верное решение этого вопроса.

В нашем случае тонкой кистью или кусочком поролона на весь корпус (кроме лопасти) наносятся два слоя белой краски с промежуточной просушкой. После этого желтой или оранжевой краской рисуются глаза с черным зрачком.

Имитация чешуи может быть выполнена (после нанесения белой краски) круглым напильником с крупной насечкой. Корпус воблера кладется на бок на ровной поверхности, и напильник с усилием прокатывается по боковым поверхностям, оставляя за собой ровные ряды отметин. Черной краской или маркером окрашивается спинка приманки, серебристым маркером — бока, в том числе и насечка, имитирующая чешую (имитировать чешуйки можно также при помощи серебристой обертки от сигарет или кофе, наклеивая ее на боковые поверхности воблера). Брюшко остается белым. Тонким черным фломастером наносятся контуры жаберных крышек и грудных плавников (возможно, прорисовываются дополнительные полосы или пятна, имитирующие окраску окуня или пескаря). Грудные и анальные плавники закрашиваются ярко красным или оранжевым фломастером.

После полного высыхания краски воблер (кроме лопасти) покрывается одним или двумя тонкими слоями эпоксидной смолы. Смола имеет достаточную прочность и с точки зрения эстетики придает приманке вполне «фирменный» вид. Вместо эпоксидной смолы готовый воблер можно покрыть двумя-тремя слоями водостойкого(например, паркетного) лака, но в этом случае приманку придется покрывать методом окунания, так как при нанесении лака кистью или тампоном можно смазать элементы окраски.

По окончании просушки воблера иглой прочищаются проволочные петли и прикрепляются заводные кольца с тройниками. На заводное кольцо вместе с тройником для большей привлекательности и создания дополнительных колебаний можно повесить небольшое тонкое перо из мягкого пластика ярко-красного цвета (например, вырезанное из пластиковой бутылки из-под кетчупа). В этом случае нужно следить за тем, чтобы дополнительное перо не мешало свободному движению тройника.

Для ловли с медленной проводкой и на малой глубине лучше смастерить составной воблер. Технология его изготовления мало отличается от вышеописанной и будет понятна из рисунка 4.

Воблер из домашней мастерской. Изготовление воблеров.

Изготовление одного воблера обходится гораздо дешевле покупки его «фирменного» собрата, даже при условии, что его есть где и на что купить. Ну, и конечно, наибольшее удовлетворение приносит достойная оценка вашей работы тем увесистым судаком или еще большей, рекордной, щукой, которые не смогли пропустить мимо изделие ваших рук, и, оставив на нем отпечатки своих зубов, стали достойным украшением обеденного стола.

Январь 14

Узел-петля для бокового поводка на основной леске

 

Довольно часто возникает необходимость на основной леске завязать петлю, за которую будет крепиться поводок. Чем хороша петля? За петлю можно крепить всевозможные приманки методом «петля в петлю», даже не используя поводка. Эта петля может использоваться и как поводок, и как отвод для поводка. Как она делается?

Вот у нас идет основная леска, в том месте, где мы хотим сделать отвод для поводка, мы делаем петлю. Теперь мы берем правую сторону петли и начинаем ее обкручивать вокруг отвода из лески. Крутим внутри, делаем 5-6 оборотов. Внешний конец петли остается неподвижным. Теперь эту большую петлю нужно просунуть в маленькую и у нас получится отвод бокового поводка. Смачиваем и начинаем тянуть.

Узел-петля для бокового поводка на основной леске

У нас получился самозатягивающийся узел, а петля поводка смотрит в сторону. Эта петля на леске никуда не съезжает, она очень хорошо удерживается. У нас получился узелок с боковым отводом. На этот отвод теперь можно присоединить стример, твистер, методом «петля в петлю» можно присоединить поводок с какой-то леской. Это очень надежный узел, который не растягивается, не съезжает – прочность у него очень высокая. Если нам необходим жестко зафиксированный отвод на леске – это самый лучший способ его сделать. 

Январь 14

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Изначально единственным надежным способом исполнения дальнего заброса при ловле рыбы на поплавочную удочку был такой, при котором оснастка постепенно увлекалась течением на нужное расстояние. Но техническая мысль не стояла на месте, и с появлением безынерционных катушек, с применением искусственных материалов для изготовления удилищ произошло истинное рождение снасти для дальнего заброса. В настоящее время под дальним забросом понимается такой способ ловли, при котором длина лески от кончика удилища до поплавка в несколько раз превышает длину самого удилища.

Как и в спиннинге, удилище для дальнего заброса должно быть оснащено пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Желательно, чтобы длина его была в пределах 3,7 — 4 м с 12 — 16 пропускными кольцами с высокими ножками. Такое частое и высокое расположение колец позволяет более равномерно разделить нагрузку на удилище и, что самое главное, отдалить от него леску, а также уменьшить амплитуду ее биения между кольцами при забросе.

По строю и классу удилища зарубежных фирм для дальнего заброса, как правило, разделяются на три основных категории. Эта градация производится по показателю «Test Weight», который есть не что иное, как диапазон веса оснасток в граммах, которые можно забрасывать удилищем без риска поломки.

Итак: 5 — 20 г — мягкое, легкий класс; 10 — 40 г — среднее, средний класс; 20 — 65 г — жесткое, тяжелый класс. Этот показатель обычно наносится на комлевое колено фирмой-изготовителем вместе с фирменным знаком. В рыболовном спорте и для ловли большинства пресноводных рыб наиболее употребимы удилища, входящие в первую группу.

Все удилища имеют почти параболический строй. При вываживании крупных экземпляров большая часть удилища изогнется так, что станет как бы продолжением лески, и вся нагрузка распределяется равномерно по всему хлысту.

При ловле на дальний заброс обычно применяется безынерционная катушка с открытой шпулей. Остановимся на наиболее популярных катушках «юбочного» типа или типа «match». Достоинства их очевидны — простота в работе, конструктивная надежность, относительная дешевизна. Эти катушки выпускаются наиболее массово. Подбирая катушку, прежде всего определяют для себя ее размер, который конструкционно напрямую связан с диаметром шпули. Обычно достаточно вместимости 180 — 200 м лески диаметром 0,15 мм, при этом предпочтение следует отдавать катушкам с большим диаметром шпули — меньше закручивается леска.

В любой рыболовной снасти не бывает второстепенных элементов, которые не влияли бы на результат ловли. И все же в снасти для дальнего заброса основным звеном является поплавок, который определяет характер поведения всей оснастки, то есть ее аэродинамику в полете и гидродинамику в воде при управлении ею. Это связано с тем, что практически всегда большая часть веса всей оснастки для дальнего заброса сосредоточена именно в поплавке, точнее, в его килевой части.

Как ведет себя оснастка в полете в идеале, можно понять из схемы на рис. 1. Чтобы не усложнять схему, здесь не показана также определяющая дальность и траекторию полета оснастки сила торможения, действующая по направлению F, но в противоположную сторону.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.1. Схема полета оснастки: 1- леска; 2- поплавок; 3- огрузка; F- направление усилия при забросе; Р- направление силы тяготения; N- направление полета оснастки.

Все время полета поплавок «тащит» оснастку за собой, кроме конечной стадии — планирования на воду. Здесь уже огрузка, из-за меньшего воздействия на нее потока воздуха (у огрузки больше удельный вес и существенно меньшая суммарная площадь поверхности, чем у поплавка), выходит вперед. В итоге, вся оснастка вытягивается в одну прямую линию и мягко ложится на воду. Кстати, основной проблемой для многих рыболовов в технике дальнего заброса как раз и будет последняя стадия, поскольку идеальной она получается не автоматически, а является результатом грамотного выбора дуги или траектории полета и усилия при забросе. Если траектория будет слишком высокой, то оснастка развернется в линию далеко от воды и под углом к ее поверхности. При приводнении огрузка упадет на поплавок, и вероятность захлеста здесь велика. При низкой траектории полета, еще до прекращения поступательного движения, вся оснастка (причем с сильным всплеском) врежется в воду. Обычно в этом случае крючок захлестывается за леску выше поплавка.

Как правило, на практике, особенно при встречном ветре, оснастку посылают немного сильнее, чем это нужно, затем плавно подтормаживают сход лески с катушки. Это улучшает динамику полета оснастки и повышает точность заброса. Резко тормозить нельзя, так как леска, сработав как пружина, отбросит оснастку назад. Последствия при этом могут быть самые плачевные, вплоть до полного запутывания оснастки или обрыва лески.

Нижняя килевая часть поплавка должна быть тяжелой и по другой причине. Дело в том, что большая часть скользящих поплавков для дальнего заброса конструируется с одной точкой крепления к леске. Это необходимо для того, чтобы максимально ускорить погружение оснастки на заданную глубину, особенно в сложных условиях ловли: сильное течение или боковой ветер, большая глубина в месте ловли. Но в поплавках с одной точкой крепления, как и в типичных любительских конструкциях, в отличие от поплавков с двумя, как минимум, точками крепления, есть проблема с остойчивостью при манипуляциях с оснасткой уже во время ловли. Утяжеление нижней части поплавка практически позволяет снять эту проблему.

Поплавок цилиндрической формы на рис. 2а используется при небольшой дальности заброса и в спокойных условиях ловли, вес огрузки при этом, как правило, не превышает 5 г. Тело его изготовляется из бальсы или из подвергнутых специальной обработке плодовых стеблей рогоза или проса. Диаметр тела этих поплавков составляет 4-6 мм.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.2. Типичные конструкции скользящих спортивных поплавков: 1- антенна; 2- киль; 3- тело поплавка; 4- стабилизатор.

Поплавки на рис. 2а, 26, 2в — увеличенной грузоподъемности, кроме того, из-за широкой нижней тяжелой части, отличаются значительной остойчивостью. Используются они, когда необходима большая дальность заброса с хорошей точностью. Вес оснастки в этом случае достигает 20 г и больше. Диаметр тела, в зависимости о грузоподъемности, колеблется от 10 до 30 мм, а длина — от 30 до 50 мм.

Антенна делается диаметром 5-6 мм. Для увеличения чувствительности поплавка изготовляют составную антенну, диаметром 3-4 мм, как показано на рис. 2в. Длина ее не превышает 1/6 длины всего поплавка. Часто для улучшения аэродинамических характеристик поплавка верхнюю его часть ниже сигнального участка снабжают стабилизатором, как этопоказанона рис. 2г. Детали стабилизатора вырезают из тонкого листового лавсана и вклеивают в прорези на антенне. Длина всех поплавков колеблется от 200 до 400 мм. Нижнюю, килевую часть этих поплавков необходимо дополнительно подгружать.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.3. Схема нижней части поплавка с подгрузкой: 1- антенна; 2- тело поплавка; 3- контейнер; 4- подгрузка (свинцовая дробь или вольфрамовый стержень); 5- резьба; 6- наконечник; 7- ушко.

Киль представляет из себя две свинчивающиеся между собой детали — контейнер и наконечник. Их обычно выполняют из латуни, так как этот материал технологичен и мало подвержен коррозии. Крайняя часть наконечника выполняется в виде шарика диаметром 4-5 мм. Затем с боков шарик симметрично стачивается до толщины 1,5-2 мм. По центру образовавшейся площадки сверлится отверстие диаметром 3 мм, края его зенкуются. Получается ушко, в которое затем вводится застежка для крепления на леске поплавка. Вес дополнительной огрузки имеет определенное ограничение. Как показывает практика, нужно, чтобы поплавок после приводнения лежал на воде со слегка притопленной килевой частью. Такое его положение значительно облегчает проход лески сквозь пропускное отверстие застежки и ускоряет погружение оснастки на заданную глубину. Конечно, это актуально лишь при большой глубине или при сильном боковом сносе всей оснастки (ветер, течение). Иногда, в ущерб аэродинамике оснастки, приходится основную ее массу сосредоточивать в огрузке. Например, при сильном боковом ветре давление его на леску может оказаться столь значительным, что легкая огрузка просто не сможет тянуть за собой леску, то есть не будет погружаться.

Западные фирмы, производящие поплавки для дальнего заброса, предлагают свой вариант дополнительной огрузки киля. Отдельно продаются цилиндрические детали различной длины и веса, свинчивающиеся с помощью резьбы друг с другом и с деталями киля готового поплавка.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.4. Поплавки со стационарным креплением на леске.

Часто, когда глубина в месте ловли мала (менее половины удилища) или делается ставка на верховодную рыбу, в оснастке для дальнего заброса применяют поплавки со стационарным креплением на леске. Из них более всего подходят тяжелые варианты поплавков серий «Фаворит», «Траллер», «Консул» и «Форвард». У них вполне удовлетворительная аэродинамика и хорошая остойчивость из-за наличия в конструкции длинного и массивного металлического киля, а также, как минимум, двух точек крепления к леске. Как правило, поплавок соединяется с леской при помощи застежки.

Обычно в снасти для дальнего заброса используются две основные системы расположения грузиков: огрузка, распределенная в виде «гирлянды», и концентрированная огрузка. Вариант огрузки, изображенный на рис. 5а, применяется при ловле на небольшой глубине, чтобы избежать сильного всплеска от падающей в воду оснастки. Кроме того, такой вариант расположения грузиков применяется при осторожном клеве рыбы, когда необходимо максимально замедлить погружение насадки, заставляя оснастку как бы планировать в толще воды. Расстояние между грузиками в «гирлянде» составляет от 30 до 50 мм, расстояние от «гирлянды» до подпаска — 100 — 200 мм. Тип огрузки, представленный на рис. 56, в применяется в тяжелых оснастках при большой глубине и достаточно активном клеве рыбы. Расстояние до подпаска здесь также 100 -200мм.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.5. Типы огрузки, применяемые при дальнем забросе.

В огрузке для дальнегозаброса используютсякак дробинки диаметром от 3 до 5 мм (рис. 5а, в), так и комбинация их со скользящими оливками весом от 1 до 3 г (рис. 56). В последнем случае как между самими оливками, так и стопорящей их дробинкой можно установить короткие отрезки хлорвиниловой изоляции от проводов. Это предотвращает разбивание грузиков друг о друга.

Важным элементом монтажа оснастки, во многом определяющим ее работоспособность, являются стопорные узлы. Как правило, их вяжется два. Верхний стопорный узел определяет глубину погружения, нижний — отделяет поплавок от огрузки, что уменьшает вероятность захлестов.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.6. Схема оснастки для дальнего заброса: 1- леска; 2- стопорный узел; 3- бусинка; 4- поплавок; 5- застежка; 6- огрузка; 7- подпасок; 8- поводок; 9- крючок.

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Расстояние от огрузки до поплавка обычно не менее, чем полторы длины поплавка. Иногда вяжется и третий узел — индикатор дальности заброса. Он показывает, сколько нужно подмотать после заброса лески, чтобы снасть оказалась в зоне прикормки. К стопорным узлам предъявляются жесткие требования: они должны свободно проходить сквозь пропускные кольца, не сдвигаясь с установленного положения на леске; с некоторым усилием, не травмирующим леску, перемещаться по ней; быть долговечными. Этим условиям хорошо удовлетворяет узел, изображенный на рис. 7.
 

Поплавочная снасть для дальнего заброса

Рис.7. Вязка стопорного узла.

Узел затягивается не сразу, а постепенно, с постоянным опробованием, с каким усилием он движется по леске. Слабый узел при выполнении забросов, проходя через кольца и ударяясь о них, будет сдвигаться с установленного места. Излишне тугой узел при перемещении его по леске будет ее деформировать и скручивать, приводя в конце концов леску в полную негодность. Для вязки стопорных узлов обычно используется комбинированная — капрон с хлопком — нитка яркого цвета диаметром 0,8 — 1,0 мм. После затягивания узла свободные концы нитки подрезаются. Показанный на рис. 7 стопорный узел самопроизвольно никогда не распускается. Для того чтобы стопорные узлы не проскакивали сквозь колечко застежки поплавка, между этими элементами оснастки с обоих сторон от застежки на леску надевают по одной бусинке. Они должны свободно перемещаться по леске, не проходя сквозь колечко застежки, а в их отверстиях не должны застревать стопорные узлы. Если бусинки будут двигаться по леске со значительным торможением, то при быстрой подмотке лески верхнюю бусинку может протащить сквозь кольца удилища. Если рыболов этого не заметил, то при последующем забросе обрыв лески будет неминуем. Внешний диаметр бусинок обычно не превышает 3 мм.

Когда в месте ловли довольно часты «мертвые» зацепы, следует установить поводок, диаметр которого может быть всего на 0,02 мм меньше диаметра основной лески. Для дальнего заброса обычно применяются достаточно тонкие лески диаметром от 0,12 до 0,15 мм. Это позволяет легко, не перегружая удилище, выполнять дальние забросы, а также значительно облегчает управление оснасткой. Крючок подбирается сообразно применяемой насадке и ожидаемому размеру и виду добычи.

В технике ловли можно выделить несколько наиболее важных элементов: заброс оснастки, приведение оснастки в рабочее положение, проводка, забрасывание прикормки, подсечка и вываживание рыбы.

При выполнении дальнего заброса посыл оснастки производится с постепенным ускорением и гораздо мягче, по сравнению с техникой, применяемой, например, в спиннинге. Это связано с характерной конструкцией удилищ для дальнего заброса, которые отличаются мягким кончиком и жесткой нижней частью. При очень резком посыле оснастки кончик удилища на какое-то время из-за силы инерции останется на месте, а более жесткая часть удилища уйдет вперед. При критической нагрузке такого типа верхнюю часть удилища как бы «срезает».

Также удилище можно поломать, если перед забросом неправильно установить свис оснастки. Из-за большой длины лески от тюльпана до крючка в момент замаха может произойти зацеп оснасткой за расположенные позади рыболова траву или кусты. В лучшем случае в этой ситуации будет обрыв оснастки, в худшем — поломка кончика удилища.

Длинный свис вынужденно практикуется при дальнем забросе со стационарным креплением поплавка на леске. При использование оснастки со скользящим поплавком при удилище длиной 4 м свис обычно не превышает 1,5 м. Как показывает опыт, короткий свис оснастки значительно увеличивает точность заброса, практически не влияя на его дальность. Перед каждым забросом следует проверять, свободно ли проходит леска сквозь пропускные кольца, так как ослабление ее натяжения, например, во время надевания насадки на крючок, может привести к обкручиванию лески .вокруг удилища вблизи тюльпана, что также чревато трагическими последствиями для всей оснастки в целом.

Как уже отмечалось выше, главное при выполнении заброса — это, сообразуясь с условиями ловли и техническими возможностями снасти, подобрать оптимальное усилие и высоту посыла оснастки. Это чувство овладения снастью приходит с опытом в результате занятий, лучше под руководством квалифицированного тренера.

При ловле на дальний заброс рыболову больше всего досаждает боковой ветер, тем более, если он еще и дует по течению. Леска при этом сильно парусит, ложась большой дугой на воду, что сильно затрудняет подсечку. Оснастка в этом случае становится неуправляемой, ее быстро выносит из зоны ловли. Чтобы уменьшить такое негативное воздействие, нужно: во-первых, применять предельно тонкую по условиям ловли леску и достаточно тяжелую оснастку; во-вторых, еще до приводнения оснастки, ее нужно активно притормозить, чтобы леска максимально выпрямилась. Одновременно с касанием оснастки воды кончик удилища погружается примерно на 0,5 м под воду, и поэтому нужно произвести быструю подмотку нескольких метров вплоть до полного погружения всей лежащей на воде лески. Этот несложный прием приведения оснастки в рабочее положение значительно улучшает управление ею в сложных условиях ловли.

Основным техническим приемом при ловле на дальний заброс является проводка. Она заключается в коротких и плавных перемещениях оснастки в зоне ловли с необходимыми паузами между ними. Эти манипуляции выполняются с помощью удилища и катушки. Качественной проводка будет только при вытянутой леске (когда отсутствует слабина лески между кончиком удилища и поплавком). Хорошая связь с оснасткой позволяет своевременно реагировать на поклевки.

При ловле на течении проводка выполняется с постоянным торможением движения оснастки или с короткими подтормаживаниями, с паузами между ними. Таким образом достигается привлекательная игра насадкой, побуждающая рыбу к активной хватке. В соответствии с оптимальной,поусловиям ловли, траекторией проводки распределяется и прикормка, с постепенной последующей концентрацией ее в той части зоны, где наиболее часто происходят поклевки.

Для ловли на дальний заброс следует увеличить количество балласта и долю связующих компонентов в прикормке. Это необходимо для далекого (30 — 40 м) заброса шарика из прикормки без его разрушения в воздухе. Частая ошибка многих начинающих рыболовов состоит в том, что они, бросая рукой шарик из прикормки, сильно раскручивают его кончиками пальцев. В этом случае даже шарик, скомканный из вязкого состава, разрывает центробежной силой. Правильно бросать прикормку на большие расстояния нужно учиться. Второй распространенной ошибкой является забрасывание чрезмерно больших шаров. Оптимальным считается размер шарика с куриное яйцо.

В последнее время, чтобы облегчить заброс и улучшить точность попадания приманки, многие рыболовы стали применять специальные рогатки. Западные фирмы, производящие рыболовное снаряжение, выпускают такие рогатки в широком ассортименте с различными объемами контейнера и разной мощностью.

Поклевка, подсечка и вываживание рыбы — это неразрывно связанные между собой элементы техники ловли, завершающие усилия рыболова, направленные на достижение успеха. Как правило, поклевка выражается в исчезновении под водой сигнальной части поплавка или в заметном подъеме антенны. Характер поклевки зависит от вида рыбы и ее активности.

Начинающие рыболовы часто принимают за поклевки задевы крючка за дно или выход огрузки на мелководье. При характерном изменении положения поплавка должна последовать незамедлительная, но мягкая подсечка с небольшой «амплитудой. Сильная с большой амплитудой подсечка может привести к обрыву поводка или губы у рыбы или даже поломки удилища.

Если рыба оказалась на крючке, то прежде всего надо включить стопор обратного хода на катушке. Затем наступает стадия вываживания, характер и темп которой зависит от размера и вида добычи относительно возможностей всей снасти в целом. Должен надежно срабатывать фрикционный тормоз на катушке. Если на крючке солидный экземпляр, следует применять тактику «выкачивания» добычи, подтягивая ее удилищем с последующим подбором лески катушкой при возвращении кончика удилища в нижнее рабочее положение (обычно 45° к горизонту). Попытки вытащить крупную рыбу только при помощи катушки обычно приводят к чрезмерному вытягиванию лески и деформированию ее при прохождении сквозь кольца. Как правило, такая леска будет обладать повышенной тенденцией к скручиванию с образованием «бороды». Для тонкой лески это большая неприятность. Если добыча некрупная, то ее, не теряя времени, вываживают с помощью катушки и на последней стадии принимают рыбу в подсачек. Если длина удилища равна примерно 4 м, а угол его по отношению к горизонту при вываживании обычно не превышает 60°, то длина подсачека не должна быть менее 2,5 — 3м.

В заключение хотелось бы сказать, что современная, грамотно построенная, сбалансированная снасть для дальнего заброса значительно расширяет возможности рыболова, особенно на больших водоемах. Она позволяет достать стоящую далеко и на большой глубине осторожную крупную рыбу. Вываживание же солидной добычи на длинной и тонкой леске доставляет огромное удовольствие и надолго остается в памяти.

Январь 14

Ловля карпа на картофель. Как приготовить картошку

Картошка – простая, недорогая и эффективная насадка для ловли карпа. Во многих прудах карп клюет исключительно на картофель, и возможность использования другой насадки отсутствует. Если вы не планируете ловить карпа за границей и не занимаетесь этим профессионально – то нет нужды расходовать деньги на дорогие карповые смеси. Отечественные карповые пруды (как платные, так и бесплатные) населяют карпы, которые с удовольствием берут и простые приманки. Вареный картофель – отличный вариант.

Не смотря на то, что слова «вареный картофель» звучат очень просто – в приготовлении такой приманки есть множество мелочей. Во-первых, следует помнить, что вкусовые предпочтения человека и карпа отличаются. Следует подходить к делу грамотно – ведь мы готовим его не для себя, а карп уделяет большое значение другим нюансам.
Как правильно приготовить картофель для карпа? Сейчас мы опишем подробно.

Первый вопрос, который беспокоит многих рыбаков – какой выбрать картофель?

Два популярных вида очень различаются в своих качествах. Молодой – нежный, мягкий и белый (такой можно только аккуратно сварить). Старый – жесткий, твердоватый и сочный (его можно жарить, печь, готовить картошку фри, пюре и приготовить множество других блюд). Главную роль во вкусе играет «возраст» картофеля. Чем желтее и старее он – тем вкуснее получаютсяблюда.

Насыщенность желтого определяет количество крахмала. Карп очень ценит его – это полезное и питательное вещество. Помимо этого, старый картофель дольше находился в земле и впитал в себя больше витаминов, соков, кислот и солей. Можно сделать вывод – старый картофель намного вкуснее и питательней молодого. Карп, который разбирается в насадках, обязательно  выберет «сочный» старый вместо «зеленого» молодого.

Второй вопрос – как почистить картофель и правильно приготовить его?

Многие повара отметят – чем дольше картофель пролежит в воде, тем «водянистее» он станет. За это время вода поглотит все вещества, и продукт утратит своюполезность и вкус. Кроме этого – переваренный картофель будет мягче и податливее. Его легко будет раздавить, просто зажав пальцами. Такая насадка будет часто слазить с крючка. Совет таков – опускайте картофель в кипящую воду и не доваривайте его до конца.

Процесс приготовления. Погрузите в воду помытый картофель в кожуре. Конечно, позже его придется очистить от неё, но варить желательно в нечищеном виде. Варите до момента, когда клубень будет протыкаться при нажатии спичкой. После этого снимите с огня и выложите остывать на тарелочку. Как только картофель остынет – как можно быстрее очистите его от кожуры (иначе есть риск, что он быстрее пустит сок и начнет портиться). Да и нарезать очищенный намного удобнее и проще.

Третий вопрос – оставлять картофель целиком или порезать на части?

Скорее всего, выбор должен зависеть от предпочтений карпа. Лично мне известны карповые пруды, где карп очень любит порезанный картофель (кубиками, ломтиками, цилиндриками). Причем другие виды он не любит и не берет. Но есть и такие пруды, где карпу по нраву цельные и не нарезанные куски (порой даже в кожуре). Вывод один – сначала определите вкусы и предпочтения карпа, а уже потом занимайтесь приготовлением приманки.

Четвертый и спорный вопрос – нужно ли красить картофель?

В прудах, которые я описывалвыше – картофель никто не красит. Тамошний карп с удовольствием клюет на обычный и «желтенький» картофель. Я пробовал красить несколько раз, но ощутимого эффекта это не принесло. Вывод таков – карпу больше по нраву не «яркая упаковка» а питательное содержимое. Большим спросом пользуются свежие и калорийные насадки, а не окрашенные химикатами приманки.

И наконец, несколько нюансов хранения картофеля.

Помытый и очищенный картофель лучше всего хранить в воде. В противном случае он тускнеет и теряет свои питательные свойства. Если картофель неочищенный и неподготовленный – держите его подальше от воды. В воде он становится мягким и раскисает.